羊羔毛坯布制作过程

❶ 羊毛衫的制作工艺流程

1、抓绒

每年五六月份，牧民们开始为山羊抓绒。冬天过去，天气回暖，羊绒开始自然脱落，如果山羊头部的绒毛开始脱落，就可以确定这只羊到梳绒的时候了。

(1)羊羔毛坯布制作过程扩展阅读

注意事项：

样品分析，即根据样品资料，确定原料纱支、配色、机号、坯布组织及密度， 通过实验小样，确定织物的回缩率及成品密度。按样品及合约要求，制定规格尺寸，初步确定单件用料定额及辅助物料等; 理论计算横机产品的编织操作工艺单，或按款式和规格制定圆机产品的织物门幅，及针筒尺寸。

初步确定回缩率、计算吓数初稿工艺进行试样性投产;以试样产品为基础，对试样产品进行分析、鉴定，确定生产工艺(包括横机、 圆机、裁剪排料图和后整理等。计算衣片重量或单件排料面积重量，损耗率和用毛量;定出横机产品的剪裁 样板和按样板的排料方法。

制定成衣工艺流程和要求，横机产品根据织物单位线圈重量与各衣片线圈数求出单位产品理论重量。 计算横机单件产品的原料耗用量，制定横机所编织半成品的质量要求。 制定缝纫工艺流程和质量要求，制定染色和后整理工艺及质量的要求，确定产品出厂重量、商标、及包装形式。

为保证产品的质量要求，一定要先试验、后定工艺，先封样、后投产试样后，经小批生产核实工艺，方可批量生产。

同时，在工艺方面，因为针织面料的伸缩性很好，在进行样板设计的时候能够最大限度地减少为造型而设计的收褶、接缝、拼接等工序。

而且，针织面料通常也不适宜运用推归、 拔烫等的技巧造型，而是运用面料本身的弹性或者是适当的运用褶皱手法的处理， 从而达到适合人体曲线的效果。那么面料的伸缩性就成为在样板设计制作时候的 一个非常重要的依据。

❷ 珊瑚绒的工艺流程

由于市场竞争的不断加剧，要求印染厂向小批量、多品种、快交货的方向发展。然而，珊瑚绒正是在这样的市场经济下产生的，其顺应了现代市场发展的需求。众所周知，全涤珊瑚绒织物的染色工艺相对于T/C珊瑚绒、印花珊瑚绒等织物染色的工艺要简单的多，而且其利润可观，染色做出来的各种成品有着很大的消费市场，因此深受广大客户及消费者的青睐。
然而，全涤珊瑚绒只是众多珊瑚绒品种之一，其类型有：A、B双面珊瑚绒，A、B单面珊瑚绒。规格有：100D/144F、150D/144F、150D/288F、130D/144F。其中就单面珊瑚绒来说，A面珊瑚绒较B面珊瑚绒要好。因为A面珊瑚绒与B面珊瑚绒的织造方式不同，A面珊瑚绒属于织机的正面织造，而B面是反面。由于在剖幅的时候，只顾正面的毛高而不顾反面的毛高是否整齐，导致织出来的坯布有一定的差异。然而，双面珊瑚绒比单面珊瑚绒的坯布贵，从字面意思上就可以知道双面珊瑚绒比单面珊瑚绒贵。在整个流程中，双面珊瑚绒比单面珊瑚绒多了一道重要的工序——拉毛。双面珊瑚绒需拉毛来达到反面也有绒毛的效果，而单面珊瑚绒却不需要拉毛，因此两种的加工费也有很大差距，一般双面珊瑚绒的加工成本比单面珊瑚绒高出7%左右。
鉴于珊瑚绒的成品有很大的市场，最近几年珊瑚绒行业呈上升趋势。因此，商家也在不断创新，设计出更多的珊瑚绒成品。例如市场上常见的手套、睡袍、时尚围巾、浴裙、浴衣、毛毯、拖鞋等。很多商品都是以珊瑚绒为原料。这得益于其纤维密度较高，呈珊瑚状，犹如珊瑚般柔软的体态。再加上其质地细腻、不掉毛、不起球、不掉色、吸水性能出色、对皮肤无刺激、不过敏、外形美观，因而深受消费者喜爱。
染色的珊瑚绒织物中以全涤150D/288F珊瑚绒的染色产品居多，主要是由于其丝纤度细，弯曲模量小，因而其织物具有杰出的柔软性。虽然有那么多优点，但凡事都有两面性，也有缺点，它的透气性不是太好。就拿毛毯来说，双面珊瑚绒由于其正反面都是毛茸茸的，且绒毛的效果基本都是一致的，米平方的克重一般都有280g、300g、320g，其比较厚实，这样纤维之间的密度就比较小，较单面的毛毯来说透气性就较差。鉴于这类问题，还没有能使其得到有效改善的方法。
不过，染色的整个工艺对其特点的好坏起着决定性的作用。其中尤为重要的是：染色与后整理。在染色中，染料的选择及其组合要选好，印染助剂的选用（PH值应控制在4.5~5.5）及升温速率等；在后整理中，上柔、拉毛、梳毛、剪毛、摇粒、定型，每一道工序一定要严格规范操作，以防影响成品质量。
以下是全涤珊瑚绒织物染色的整个工艺流程，对每一道工序进行细致的分析，来研讨每一道工序的注意点、影响及解决措施，使其整个工艺能够得到更好的优化！
一般流程
白坯布——退卷——缝头——预定型——包边——染色——上柔——脱水——拉边——烘干——拉毛——梳毛——剪毛——摇粒——定型——成品打卷
珊瑚绒有软底板和硬底板之分。软底板一般采用100D/ 48F半消光涤纶丝作底丝；硬底板采用100D/ 96F低弹丝作底丝。两种底丝生产的坯布弹力不同。
摇粒珊瑚绒坯布采用经编机织制，呈双层组织结构，经剖幅成为单面珊瑚绒毛坯。由于剖幅机的影响，坯布A面与B面在绒毛高度上存在差异，还存在粘毛、织造竖条、停车横杠和断丝等织疵，影响成品品质。
因此，在预定形前需对坯布进行初检、分类预定形坯布碱减量前应进行预定形，使珊瑚面的珊瑚丝排列整齐、垂直、膨松，底丝结构紧密稳定。未经预定的坯布经染整后，珊瑚面形成的珊瑚丝弯曲、零乱、卷曲、毛扁，全失去珊瑚绒的风格。预定形还能有效防止碱减量和染色过程中，因染缸喷口的作用而产生的卷边。
碱减量：预定形后，碱减量一般根据坯布珊瑚面珊瑚丝的情况而定。当珊瑚丝的超细纤维网络点较多时，珊瑚面清晰，可进行低碱浓度碱减量或不做碱减量，以保证珊瑚绒的风格。反之，当作为珊瑚丝的超细纤维网络点较少，且珊瑚丝抱合度较差，清晰度不明显，或织造剖幅而产生粘毛，则要进行碱减量。
染色：采用高温高压溢流染色机进行染色。选用上走式缸比下走式缸生产的产品风格更稳定、手感好、易于刷毛，珊瑚面无蚂蚁窝现象。柔软整理珊瑚绒的柔软整理有轧柔和浸柔两种，可根据客户来样对手感的要求采用不同的方法进行。轧柔产量高、 生产方便， 减少了布头缝接，但手感比浸柔相对要差一些；浸柔则手感好、易于刷毛，但工艺时间长，产量低，需严格控制浴比，尤其要防止硅油斑的产生。刷毛可以在24 辊和26 辊起毛机上起绒。应根据坯布手感调节张力，变换齿轮大小，一般由轻到重，保证所刷坯布不伤底丝、绒面，以达到浓而密。
梳剪摇：根据来样风格， 调节梳毛次数及剪毛高度和摇粒时间。
成品定形整理：主要是控制产品的门幅、克重，使产品达到一定的稳定性，有利于剪裁、缝制。
染前处理的工艺
①白坯布退卷：退卷是整个工艺的头道，这个工序看似简单，不过其存在一定的安全隐患，退卷的时候注意纬斜和拉丝等疵病。
②缝头：缝头时，要注意每箱布的衔接，采用的是平缝，这主要是因其使用灵活、方便、缝头坚牢、用线量少，适合于各种机台车与车之间的缝接。不过，采用平缝布层重叠，易产生横档等疵病，故缝头时，布头不的过宽，约10~15cm即可。
③预定型：预定型指的是直接对白坯布进行热定型（温度为190~230℃），使织物在开始进行染整加工时就处于比较稳定的状态。这种定型工序的安排，优点在于织物在染色过程中不易黏毛、风格好，以及后续加工过程中不易变形和起绉。
松弛收缩的织物经过干热预定型后，织物的风格受到影响。因为要消除褶皱，提高分子结构排列的均匀度。必定要对织物施加张力，而张力的增加会使绉效应降低，活络度降低，柔软度、回弹性、丰满度等一系列性能恶化。为了尽量避免绉效应消失而影响织物风格，一般预定型幅宽较成品宽3~5cm，前车导辊张力全部放松，加上适当的超喂（一般控制在±40%以内），以保持经线的屈曲，改善织物的风格。预定型温度一般控制在165~200℃。定型时间则根据纤维加热时间、热渗透时间、纤维大分子调整时间和织物冷却时间确定。定型的张力只要达到织物平整度要求，保证外观即可，以免影响织物的质感。
在预定型的时候，要注意不能滴油、撕破边、门幅米长要量好、克重与客户要求的不能超出±10g，其次还要注意是否有风道印的产生、格、颜色、是否黏毛等问题，这些问题的解决必须谨慎且及时。要时刻关注设备是否完好、张力、温度、布速控制的是否恰当。且风道印产生时要见小风级，一般风级在1500转左右，其中单面要注意拖风道。
④包边：包边其操作与缝头类似,其采用毛外包边,宽度约为3~5cm,工人在包边过程中必须严格要求自己，切不可为了方便快捷而加大包边宽度。其过程主要是为了下一道流程而服务的，以防染色时卷边。
工艺要点及注意事项
①一般染浅色选用低温型，染中色选用中温型，染深色选用高温型；
②不同分散染料对酸的敏感性有差异，影响得色深浅和色光，严重的还会产生色变、色花等，所以必须调整好染液PH值，PH值在4.5～5.5时，染液处于最稳定状态；
③PET纤维染色，入染温度、升稳控制是关键，起始温度控制在浅色70～80℃，中色80～85℃，深色85～90℃；
④后整理中，各道工序的温度、速率等要严格控制。

❸ 衣服的制造过程

1、面料、辅料物料进厂检验

面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。把好面料质量关是控制服装成品质量重要的一环。

2、技术准备

技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。在批量生产前，首先要由技术人员做好生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。

3、裁剪

缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。

4、锁眼钉扣

一般服装生产中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称睡孔和鸽眼孔。睡孔多用于衬衣、裙子、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣上。

5、整烫

服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小，熨烫的温度一般控制在180℃~200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。

6、服装成衣检验，包装

成衣检验是服装进入销售市场的最后一道工序，因而在服装生产过程中，起着举足轻重的作用。由于影响成衣检验质量的因素有许多方面，因而，成衣检验是服装企业管理链中重要的环节。

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制作衣服过程中瑕疵问题：

1、车缝过程中部分裁片有瑕疵，造成换片太多，换片不及时员工没有及时做出来。还有就是生产过程中，车间在制品积压太多，把部分裁片掩盖或遗失在车间，造成少数。再就是部分工序裁片部位错码，造成最少码和最大码少数。

2、一旦出现这些问题，一般都要重新补数，一补数就可能要重新申请面辅料，面辅料如果周期太长，延误货期是经常发生了。有些外发印绣花加工，这个来回就耽误太多时间，补数回来车间还得加班加点，所以服装厂有些经常会出现通宵赶货。

3、赶货还会出现签到工序已经换款，还要重新换线、调车、换工序，这个时候整个计划就会被打乱了。

❹ 羊羔绒是什么材料

羊羔绒化学抄成份是70%涤沦，30%的腈沦。它使用高速经编机生产，广泛应用于家纺、服装、玩具。

羊羔绒本身不是一个规范的术语，是商家惯用的称呼，之所以叫绒，因为它是人造绒，所以才叫羊羔绒，而不叫羊羔毛。羊羔绒没有羊羔毛贵，但是却有很好的保暖效果，不亚于羊羔毛。所以被广泛用到服装行业。

羊羔绒和羊羔毛是有区别的，羊羔毛真的为超细羊毛，精选的长羊毛；羊羔绒实际为人造绒所以叫羊羔绒。

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特点

一、外观清淡爽洁，具有良好的透气性和悬垂性。

二、质地柔软、轻薄透明，手感滑爽富有弹性。

三、穿在身上舒适感很强，非常的飘逸。

四、经过高温缩水处理，不易变形和起皱。

五、物理性能好，纤维强度高，耐磨，经久耐穿。

六、化学性能好，耐碱、耐化学药品，抗虫蛀、抗霉菌。

❺ 我想知道做制衣编排需要懂哪些，我只是熟悉制作流程，对编排工序这些不太懂，希望有人帮帮我，谢谢！

服装（制衣）厂基本生产流程与检验标准

1.梭织服装制作基本工作程序
1.1 定单用规格表（款式样、批办样、产前样）
梭织服装在制作前要先填写好定单规格表，按照制作服装的不同样办，定单规格表可分为以下几种类别：
1.1.1 报价用规格表------款式样
款式样此规格表主要用于设计师看款式效果及生产的用料计算。一般情况下用同类布料打样，允许辅料代用。对生产工厂来讲，此规格表仅仅是供报价用，以便争取得到真正的定单，在运用这个表格时应注意每个项目内容与规格，因为这些内容与规格往往同成本直接相关联，任何有利于降低成本而又不改变原有服装的基本要求的方法和建议都可以采讷。所有在此规格表中变化的内容，都必须做出注释，以便下一步工作开展的时候前后对应。
1.1.2样品规格表------批办样
批办样此规格表主要用于打批办样。批办样制作前，根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作，检查样品的织物组织、结构规格、测量所有的尺寸，确信各个点的尺寸在允许误差范围内。把款式样和规格表给相关的技术人员，审查各疑点难点，以便全面了解样衣的情况。原则上，打批办样用正式主料和辅料。
1.1.3大货生产规格表------产前样
产前表此规格表主要是批办样被客户批准后客户才提供的表格。只有这个产品规格表才是供工厂大货生产用。如果用以前的规格表代替，经常会发生差错，因为经过打样后，客户常更改原有的尺寸，而这个尺寸的更改又往往是不起眼的，在大批生产经营之前，还须打一次样，叫做产前样，在制作这个样衣中，所有的主料和辅料都必须用以后生产中要用的料，客户完全认可后方可大批开裁。
1.2服装生产基本工艺流程
服装生产基本工艺流程包括布料物料进厂检验、裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库等八个工序。
1.2.1布料物料进厂检验
布料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
物料检验包括松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等。对不能符合要求的物料不予投产使用。
1.2.2技术准备
技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。
在批量生产前，首先要由技术人员做好生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。
工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。
样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符合点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。
样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。
1.2.3裁剪
裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。
1.2.4缝制
缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。
1.2.5锁眼钉扣
服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称睡孔和鸽眼孔。睡孔多用于衬衣、裙子、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣上。
1.2.6整烫
服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小，熨烫的温度一般控制在180℃~200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。
1.2.7成衣检验
成衣检验是服装进入销售市场的最后一道工序，因而在服装生产过程中，起着举足轻重的作用。由于影响成衣检验质量的因素有许多方面，因而，成衣检验是服装企业管理链中重要的环节。
正确的检验观至关重要，质量检验是指用某种方法对产品或服务进行一种或多种特性进行测量、检查、试验、度量，并将这些测定结果与评定标准加以比较，以确定每个产品或服务的优劣，以及整批产品或服务的批量合格与否。与所要求的质量相比，生产出的产品性质会参差不齐，有一定的差距。对于这种差距，检验人员需根据一定的标准来判定产品合格与否。通常执行的标准是：属于允许范围内的差距判定为合格品；超出允许范围内的差距判定为不合格品。
1.2.8包装入库
服装的包装可分挂装和箱装两种。箱装一般又分为内包装和外包装之分。内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观，一些特别款式的服装在包装时要进行特别处理。例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码、独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准备无误。外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等、内容与实际货物相符。
2.服装生产检验项目与检验标准
2.1服装材料的服用性能检验
由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，重点查验：规格、缩水率、色牢度、缸色差、左右色差、前后色差、强度、布面疵点、核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求。
2.1.1尺寸稳定性检验
服装在生产和穿着过程中，会因各种因素的影响导致服装造型走样。这种变形不仅会影响服装的外观美，且会影响穿着者的情绪，因而必须加以克服，以保证服装尺寸稳定性。
服装尺寸稳定性含有弹性变形、塑性变形、折皱变形、收缩变形等，这里主要讨论在服装和织物上最频繁发生的收缩变形的内容——织物的缩水性。
织物被水浸湿后会产生收缩，这种收缩叫做缩水，缩水的百分率叫缩水率。服装无论是在加工过程中，还是穿着洗涤后都会面临缩水的问题。缩水和织物结构以及纤维、纱线的性能，加工条件等有关。
缩水现象原因分析：一方面与纤维的吸湿性有关，由于纤维吸湿后横向膨胀变大，使织物中经纬纱线的弯曲度增大，织物变厚，尺寸缩短；另一方面是由于在纺纱、织造、染整加工过程中，纤维受到一定程度机械外力作用而使纤维、纱线和织物有所伸长，致使留下潜在应变，当织物一旦浸入水中处于自由状态，则拉长部分会不同程度地回缩回去，出现缩水现象。
检测方法 织物缩水率的测试方法较多，按其处理条件和操作方法的不同可分成浸渍法和机械处理法两类。浸渍法常用的有温水浸渍法、沸水浸渍法、碱液浸渍法及浸透浸渍法等；机械处理法一般采用家用洗衣机处理。但从原理上讲，不论哪种方法其测试原理大同小异，测试指标相同，即测定织物缩水处理前后的尺寸变化，由此求得织物缩水率。
缩水率=（试验前实测距离—试验后实测距离）/试验前的实测距离 X100
2.1.2刚柔性和悬垂性检验
刚柔性是指织物的抗弯刚度和柔软度。抗弯刚度是指织物抵抗其弯曲形状变化的能力。织物刚柔性直接影响服装廓形与合身程度，一般内衣要求具有良好的柔软度，使穿着合体舒适，而外衣则要求具有一定的刚度，使形状挺括有形。影响织物刚柔性的因素很多，有纤维的弯曲性能、纱线的结构、还有织物的组织特性及后整理等。悬垂性指织物在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的特性，它反映织物悬垂程度和悬垂形态。一般，抗弯刚度大的织物，悬垂性较差；纱支粗，重量大的织物，悬垂性亦较差。
检测方法 评定织物刚柔性，国家标准规定了两种方法：斜面法和心形法。斜面法是最简易的方法，用于评定厚型织物的硬挺度，采用弯曲长度、弯曲刚度与抗弯弹性模量指标，其值越大，织物越硬挺；心形法用于评定薄型和有卷边现象的织物的柔软度，采用悬垂高度为测试指标，其值越大，织物越柔软。织物悬垂性的测试，常用伞式悬垂法。国家标准采用了利用光电原理直接读数的悬垂性测定仪，得到的悬垂系数越小，表示织物悬垂越好。
2.1.3.起毛、起球和钩丝性检验
服装在穿着和洗涤过程中，会经常受到揉搓和摩擦等外力作用，致使受力多的部位容易磨毛、起球，而长丝织物则易使纤维被引出或钩断露在织物表面上，形成钩丝现象。织物的起毛、起球和钩丝现象不仅使服装的外观变差，且明显影响其内在质量和穿着服用性能。影响织物起毛起球和钩丝的因素很多，有纤维性能、纱线、织物结构以及整理加工等。
检测方法 织物或服装的起毛起球、钩丝性能多采用对照标准样办的方法来评定。起毛起球的评定方法，可将穿着一定时间的试样或者经起毛起球仪试验过的试样与原样对比评定，一般分5个等级,5级最好，基本上无起毛起球现象，1级最差，起毛起球现象严重。织物钩丝的评定方法，与起毛起球相似，采用实物与标准样照对比定级，以5级（最好）~1级（最差）评定。
2.2布料检验
布料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、破裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准备度。
2.2.1检验前的准备：
检验区：环境必须宽敞、清洁用干爽、光线充足、温度及温度要稳定。
设备：①．验布机：应装有调器（0~30Y/MIN）有底灯可看布结构，顶灯亮度不小于1075LUX的白炽灯（CWF）。
②．灯箱：采用国际标准，放置于没有外部光线影响，中灰色的密封房间，可提供
光源 灯类型
基本光 D65（6500K）日光
第一光源 A灯
附加光源 UV LIGHT（紫外光）
③.工具：测量尺、剪刀、执鸡纸、蜡笔。
检验项目：颜色、手感及外观：
①.颜色：在每疋布头中间剪取10×8CM样办，做成疋差。每缸至少取一疋剪取布头、中、尾各20CM整幅样办，做成裤筒。将缸差及裤筒于灯箱下用D65及A灯淘汰光源对照色办和布办以确定布料的色差。
②.手感及外观：对照剪下的布办检查布疋的结构、定形、弹性、花纹等特性是否与布办相符。
视觉检查：
①.采用四分制的评分标准，100%查验
②.布封：量度每卷布布头、布中、布尾的实用寸封，了解是否存在封不稳定，其偏差率为+3%~-2%。
③.布长：通过计量仪（码表）量度及记录所查卷布的长度。
④.疵点的检查：保持验布机的速度20Y/MIN±5，按三个档次，1，线色布料：10Y/MIN 2，深色布料：12Y/MIN 3，里布袋布：14Y/MIN。若发现疵点：首先分析疵点的类型及按其严重程度打分，然后用蜡笔或执鸡纸在布内指出疵点，记录疵点名称及所扣分数于《验布评分记录表》，最后通过检查结果计算平均分数，根据评分标准确定布是否接受。
检验标准：
（1）评分标准：
布类型 每100码可接受的平均分
梭织布 20
平机针织布 20
其它 25
（2）四分制
垂直疵点（经向） 水平疵点（纬向）
疵点长度（英寸） 分数 疵点长度（英寸） 分数
0．1~3 1 0．1~3 1
3．1~6 2 3．1~6 2
6．1~9 3 6．1~9 3
9．1~36 4 9．1~全封 4
注：无论在1码内所发现的疵点数量有多少，尺寸有多少，最多只能扣四分。
（3）疵点分类：
纱 粗幼纱 由于所用纱、线的条干不均匀，而在布面形成不平整的疵点
色纱 因纱线生产过程除杂不干净，在布面存在不同颜色的细少纱线
织造 走纱 织物纵向上有稀密的一条小花纹，织物存在疵点则花纹外形模糊
抽纱 包含断纱、跳纱、星跳、
破/蛛洞 三根以上的经或纬纱交织出错或完全断开形成破口
停机痕 织物表面显露明显纬纱过密或过稀的横条
接头 每卷布中出现不边疋的问题
漏织 纬纱用完或断头，织机仍继续工作布未引纬
染色 色痕 因生产工艺、设备过程不当，在表布存在明显的色条问题
色点斑 布料在生产过程或其它原因存在于表面的小面积不同颜色点
色差 布料因工艺问题而存在头、中、尾、左、右颜色不同问题
整理 纬斜/缩 纬纱扭结织入布内或起圈现于或整理不当纬纱再现现倾斜现象
清 洁 油/污迹 织物沾上污、油迹，经处理后仍存在的整片或连续性次点

某服装厂布料品质情况统计表
布种 纱头 断纱 色纱 抽纱 破洞 停机痕 色斑 折痕 污点 色差 其它 次损
尼龙梭织布 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 8 1.70%
尼龙梭织布 0 0 1 4 1 0 18 4 10 0 4 2.60%
尼龙梭织布 2 0 0 29 0 32 7 0 2 0 8 1.80%
尼龙梭织布 0 0 3 8 0 20 4 1 5 0 0 0.60%
波厘布 1 0 5 4 0 0 8 2 18 0 0 1.70%
波厘布 16 0 0 28 1 8 67 22 12 4 148 2.80%
2.3物料检验
物料检验分初检和详检两个部份：初检------对来料的质地、规格、颜色、图案、文字内容等进行检查，确保来料的正确性。详检------对来料的外观品质做详细的检查，查出瑕疵部份和比例，确保物料上线的完成性。
某服装厂物料检验标准
项目 技术参数 检验方法 检验仪器
急钮 尺寸材质符合资料要求或与样办一致 对照资料或样办 目测/尺量
图案、字体形状结构与样办一致 对照样办 目测
染色均匀无色差 对照样办 目测
表面无脱漆、无划痕、无杂质 对照样办 目测
织带 纹路结构及疏密程度与样办一致 对照样办 目测
两边松紧一致，宽度均匀 对照样办 目测/尺量
表面平顺无皱褶 对照样办 目测
手感与样办一致 对照样办 手摸
无抽纱、无破洞、无污迹、无杂质 对照样办 目测
丈巾 无跳针、无色迹、无污迹、无杂质 对照样办 目测
边沿整洁、无破损 对照样办 目测
可以通过验针机测试 过验针机 验针机
缩水率不超过8% 泡水/打气 尺量
拉链 可以通过验针机测试 过验针机 验针机
推拉顺滑、无阻碍 对照样办 手拉
无散头、无掉牙；牙粗细均匀、排列整齐 对照样办 目测
表面无脱色，无绣 对照样办 目测
2.裁剪工艺要求
在裁剪工序中主要工艺要求如下：
（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。
（2）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。
（3）排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒等）不可倒顺排料，否则会影响服装颜色的深浅。
（4）对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。
（5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。
（6）根据样板对位记号剪切刀口。
（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作，并根据服装规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。
2.5 锁眼工艺要求
锁眼应注意以下几点：
（1）扣眼位置是否正确。
（2）扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。
（3）扣眼开口是否切好。
（4）有伸缩性或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应，否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落，厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。
2.6整烫工艺要求
整烫的主要作用有三点：
（1）通过喷雾熨烫去掉衣料皱痕，平服折缝。
（2）经过热定型处理使服装外型平整，褶裥、线条挺直。
（3）利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度方向，塑造服装的立体造型，以适应人体体型与活动状态的要求，使服装达到外形美观穿着舒适的目的。
影响织物整烫的四个基本要素是：温度、湿度、压力和时间。
其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达不到熨烫效果；熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。各种纤维的熨烫温度，还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水份有无种种因素的影响。
整烫中应避免以下现象的发生：
（1）因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。
（2）服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。
（3）存在漏烫部位。
2.7成衣检验
成衣检验是产品出厂前的一次综合性检验，包括外观质量和内在质量两在项目。
外观质量是指：整件成衣外在的美观程度。内容有尺寸公差、外观疵点、缝迹牢度等。
内在质量是指：结构缝合骨、装配零附件。内容有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等。
成衣检验的主要内容有：
（1）款式是否同确认样相同。
（2）尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。
（3）缝合是否正确，缝制是否规整、平服。
（4）条格面料的服装中是否存在色差问题。
（5）面料丝缕是否正确，面料上有无疵点，油污存在。
（6）同件服装中是否存在色差问题。
（7）整烫是否良好。
（8）粘合补是否牢固，有否渗胶现象。
（9）线头是否已修净。
（10）服装辅件是否完整。
（11）服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致，位置是否正置。
（12）服装整体形态是否良好。
（13）包装是否符合要求。
成衣检验时，不能任由检验员随意进行。应制定相应的制度和要求，如：按规定的动作过程和检验程序进行成衣检验；当一批产品检验完毕后，检验员按规定进行疵点统计，打出相应的分数，分出优质、一级品及合格品。并将检验结果记录在册，汇总整理后，填入相应的表格中。并与管理人员一起，分析成衣质量情况，及时发现问题，采取措施。
3.结 论
如今，有不少服装企业的返工率、客户验货不合格率居高不下，这在很大程度上是由于缺乏完善的品质管理与检测体系。服装的质量直接影响着服装的生产、销售、及至品牌的生命，因此，要帮助并提高从事服装检验、生产、经营、管理活动的技术人员的技术能力，开拓视野他们的视野，提高他们的业务素质与管理水平。

❻ 服装的制作过程

1、服装设计

服装设计大致分为两类：一类是成衣设计，根据大多数人的号型比例，制定一套有规律性的尺码，进行大规模生产。设计时，不仅要选择面料、辅料，还要了解服装厂的设备和工人的技术；第二类是时装设计，根据市场流行趋势和时装潮流设计各款服装。

2、纸样设计

当服装的设计样品确认后，下一步就是按照客户的要求绘制不同尺码的纸样。将标准纸样进行放大或缩小的绘图，大型的服装厂多采用电脑来完成纸样的放码工作，在不同尺码纸样的基础上，还要制作生产用纸样，并画出排料图。

3、生产准备

生产前的准备工作很多，例如对生产所需的面料、辅料、缝纫线等材料进行必要的检验与测试，材料的预缩和整理，样品、样衣的缝制加工等。

4、裁剪工艺

一般来说，裁剪是服装生产的第一道工序，其内容是把面料、里料及其他材料按排料、划样要求剪切成衣片，还包括排料、铺料、算料、坯布疵点的借裁、套裁、裁剪、验片、编号、捆扎等。

5、缝制工艺

缝制是整个服装加工过程中技术性较强，也较为重要的成衣加工工序。它是按不同的款式要求，通过合理的缝合，把各衣片组合成服装的一个工艺处理过程。

6、熨烫工艺

成衣制成后，经过熨烫处理，达到理想的外形，使其造型美观。熨烫一般可分为生产中的熨烫（中烫）和成衣熨烫（大烫）两类。

(6)羊羔毛坯布制作过程扩展阅读：

服装制作前量体的方法：

1、总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

2、衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

3、胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。

4、肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。

5、袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。

6、腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。

7、裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。

8、腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。

9、臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。

参考资料来源：网络-服装

❼ 谁有面料制作过程的资料呀。。。。从原始的纤维至布料成品

这不用资料的，我告诉你：
以棉面料为例：
棉花的处理：籽棉--皮棉
纺纱： 开棉--混棉--并条--粗纺--精纺--成品。
坯布： 筒纱--整经--浆纱--穿综--上机--织造--检验--成包。
色织布： 染色纱--络筒--整经--浆纱--穿综--上机--织造--检验--修布--送整--修布--检验--成包。
色织布的整理工序：烧毛--退浆--丝光--拉幅--定型--预缩--检验--成包。
染色布： 坯布-- 烧毛--退浆--氧漂--染色--皂洗--丝光--拉幅--定型--预缩--检验--成包。

❽ 鄂尔多斯羊绒衫的制作过程.

毛衫的生产工艺流程:原料迸厂后，需由工厂检验部门对其进行抽样检验，检验项目主要有标定线密度、条干均匀度、捻度及其不匀率、断裂强力与断裂伸长及其不匀率、回潮率、光洁度与柔软性、色差与色花等，以便根据迸厂原料情况来调节生产工艺。进厂的各种纯毛纱、混纺纱和纯化纤纱，一般需要经过络纱工序，使之成为适宜在针织横机和圆机上编织的卷装形式，改善毛纱张力，清除毛纱上的杂疵，并且给毛纱上蜡、加油或给乳化液，以降低毛纱的摩擦系数。

在编织工序，常常采用横机和圆机两种机型。横机的编织产品多为全成形衣片，少数为半成形衣片，半成形衣片需经过局部定形并在成衣工序中经过局部裁剪，才能迸人缝合工艺。圆机的编织产品则为圆筒状的连续坯布或计件坯布，同普通的纬编生产工艺一样，必须在检验后经过定形和全面裁剪工序，才能迸人缝合工艺。无论是采用横机还是圆机，通常在每个机台上都有该产品的意匠图和工艺参数，如果在生产中遇到问题，挡车工可据此随时调节。横机的生产效率较低，适合小批量、多品种生产，其产品多为高、中档产品，且花色变化多;圆机的效率高，适合大批量、少品种生产，但产品多为低档产品。

缝合工艺包括机械缝合和人工缝合两部分。在成衣工艺中，除裁剪和缝合工艺外，还有绣花、扎花、贴花、印花等工艺和拉毛、缩绒等整理工艺。有的高档羊毛衫，还需要经过防起球、防缩、防蛀等特种整理。随着纳米时代的到来，纳米技术也越来越多地应用于羊毛衫的后整理技术中，此类产品的附加值更高，这也是今后羊毛衫行业的一个发展方向。

在成衣工序后还需要依次经过检验、裹烫定形、整理分等、搭配、包装、人库等工序，直到成品出厂。在成品出厂后，还需对产品的服用情况进行调查，以提供反馈信息，来改进毛衫产品的设计和生产。