羊羔毛坯布製作過程

❶ 羊毛衫的製作工藝流程

1、抓絨

每年五六月份，牧民們開始為山羊抓絨。冬天過去，天氣回暖，羊絨開始自然脫落，如果山羊頭部的絨毛開始脫落，就可以確定這只羊到梳絨的時候了。

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注意事項：

樣品分析，即根據樣品資料，確定原料紗支、配色、機號、坯布組織及密度， 通過實驗小樣，確定織物的回縮率及成品密度。按樣品及合約要求，制定規格尺寸，初步確定單件用料定額及輔助物料等; 理論計算橫機產品的編織操作工藝單，或按款式和規格制定圓機產品的織物門幅，及針筒尺寸。

初步確定回縮率、計算嚇數初稿工藝進行試樣性投產;以試樣產品為基礎，對試樣產品進行分析、鑒定，確定生產工藝(包括橫機、 圓機、裁剪排料圖和後整理等。計算衣片重量或單件排料面積重量，損耗率和用毛量;定出橫機產品的剪裁 樣板和按樣板的排料方法。

制定成衣工藝流程和要求，橫機產品根據織物單位線圈重量與各衣片線圈數求出單位產品理論重量。 計算橫機單件產品的原料耗用量，制定橫機所編織半成品的質量要求。 制定縫紉工藝流程和質量要求，制定染色和後整理工藝及質量的要求，確定產品出廠重量、商標、及包裝形式。

為保證產品的質量要求，一定要先試驗、後定工藝，先封樣、後投產試樣後，經小批生產核實工藝，方可批量生產。

同時，在工藝方面，因為針織面料的伸縮性很好，在進行樣板設計的時候能夠最大限度地減少為造型而設計的收褶、接縫、拼接等工序。

而且，針織面料通常也不適宜運用推歸、 拔燙等的技巧造型，而是運用面料本身的彈性或者是適當的運用褶皺手法的處理， 從而達到適合人體曲線的效果。那麼面料的伸縮性就成為在樣板設計製作時候的 一個非常重要的依據。

❷ 珊瑚絨的工藝流程

由於市場競爭的不斷加劇，要求印染廠向小批量、多品種、快交貨的方向發展。然而，珊瑚絨正是在這樣的市場經濟下產生的，其順應了現代市場發展的需求。眾所周知，全滌珊瑚絨織物的染色工藝相對於T/C珊瑚絨、印花珊瑚絨等織物染色的工藝要簡單的多，而且其利潤可觀，染色做出來的各種成品有著很大的消費市場，因此深受廣大客戶及消費者的青睞。
然而，全滌珊瑚絨只是眾多珊瑚絨品種之一，其類型有：A、B雙面珊瑚絨，A、B單面珊瑚絨。規格有：100D/144F、150D/144F、150D/288F、130D/144F。其中就單面珊瑚絨來說，A面珊瑚絨較B面珊瑚絨要好。因為A面珊瑚絨與B面珊瑚絨的織造方式不同，A面珊瑚絨屬於織機的正面織造，而B面是反面。由於在剖幅的時候，只顧正面的毛高而不顧反面的毛高是否整齊，導致織出來的坯布有一定的差異。然而，雙面珊瑚絨比單面珊瑚絨的坯布貴，從字面意思上就可以知道雙面珊瑚絨比單面珊瑚絨貴。在整個流程中，雙面珊瑚絨比單面珊瑚絨多了一道重要的工序——拉毛。雙面珊瑚絨需拉毛來達到反面也有絨毛的效果，而單面珊瑚絨卻不需要拉毛，因此兩種的加工費也有很大差距，一般雙面珊瑚絨的加工成本比單面珊瑚絨高出7%左右。
鑒於珊瑚絨的成品有很大的市場，最近幾年珊瑚絨行業呈上升趨勢。因此，商家也在不斷創新，設計出更多的珊瑚絨成品。例如市場上常見的手套、睡袍、時尚圍巾、浴裙、浴衣、毛毯、拖鞋等。很多商品都是以珊瑚絨為原料。這得益於其纖維密度較高，呈珊瑚狀，猶如珊瑚般柔軟的體態。再加上其質地細膩、不掉毛、不起球、不掉色、吸水性能出色、對皮膚無刺激、不過敏、外形美觀，因而深受消費者喜愛。
染色的珊瑚絨織物中以全滌150D/288F珊瑚絨的染色產品居多，主要是由於其絲纖度細，彎曲模量小，因而其織物具有傑出的柔軟性。雖然有那麼多優點，但凡事都有兩面性，也有缺點，它的透氣性不是太好。就拿毛毯來說，雙面珊瑚絨由於其正反面都是毛茸茸的，且絨毛的效果基本都是一致的，米平方的克重一般都有280g、300g、320g，其比較厚實，這樣纖維之間的密度就比較小，較單面的毛毯來說透氣性就較差。鑒於這類問題，還沒有能使其得到有效改善的方法。
不過，染色的整個工藝對其特點的好壞起著決定性的作用。其中尤為重要的是：染色與後整理。在染色中，染料的選擇及其組合要選好，印染助劑的選用（PH值應控制在4.5~5.5）及升溫速率等；在後整理中，上柔、拉毛、梳毛、剪毛、搖粒、定型，每一道工序一定要嚴格規范操作，以防影響成品質量。
以下是全滌珊瑚絨織物染色的整個工藝流程，對每一道工序進行細致的分析，來研討每一道工序的注意點、影響及解決措施，使其整個工藝能夠得到更好的優化！
一般流程
白坯布——退卷——縫頭——預定型——包邊——染色——上柔——脫水——拉邊——烘乾——拉毛——梳毛——剪毛——搖粒——定型——成品打卷
珊瑚絨有軟底板和硬底板之分。軟底板一般採用100D/ 48F半消光滌綸絲作底絲；硬底板採用100D/ 96F低彈絲作底絲。兩種底絲生產的坯布彈力不同。
搖粒珊瑚絨坯布採用經編機織制，呈雙層組織結構，經剖幅成為單面珊瑚絨毛坯。由於剖幅機的影響，坯布A面與B面在絨毛高度上存在差異，還存在粘毛、織造豎條、停車橫杠和斷絲等織疵，影響成品品質。
因此，在預定形前需對坯布進行初檢、分類預定形坯布鹼減量前應進行預定形，使珊瑚面的珊瑚絲排列整齊、垂直、膨鬆，底絲結構緊密穩定。未經預定的坯布經染整後，珊瑚面形成的珊瑚絲彎曲、零亂、捲曲、毛扁，全失去珊瑚絨的風格。預定形還能有效防止鹼減量和染色過程中，因染缸噴口的作用而產生的卷邊。
鹼減量：預定形後，鹼減量一般根據坯布珊瑚面珊瑚絲的情況而定。當珊瑚絲的超細纖維網路點較多時，珊瑚面清晰，可進行低鹼濃度鹼減量或不做鹼減量，以保證珊瑚絨的風格。反之，當作為珊瑚絲的超細纖維網路點較少，且珊瑚絲抱合度較差，清晰度不明顯，或織造剖幅而產生粘毛，則要進行鹼減量。
染色：採用高溫高壓溢流染色機進行染色。選用上走式缸比下走式缸生產的產品風格更穩定、手感好、易於刷毛，珊瑚面無螞蟻窩現象。柔軟整理珊瑚絨的柔軟整理有軋柔和浸柔兩種，可根據客戶來樣對手感的要求採用不同的方法進行。軋柔產量高、 生產方便， 減少了布頭縫接，但手感比浸柔相對要差一些；浸柔則手感好、易於刷毛，但工藝時間長，產量低，需嚴格控制浴比，尤其要防止硅油斑的產生。刷毛可以在24 輥和26 輥起毛機上起絨。應根據坯布手感調節張力，變換齒輪大小，一般由輕到重，保證所刷坯布不傷底絲、絨面，以達到濃而密。
梳剪搖：根據來樣風格， 調節梳毛次數及剪毛高度和搖粒時間。
成品定形整理：主要是控制產品的門幅、克重，使產品達到一定的穩定性，有利於剪裁、縫制。
染前處理的工藝
①白坯布退卷：退卷是整個工藝的頭道，這個工序看似簡單，不過其存在一定的安全隱患，退卷的時候注意緯斜和拉絲等疵病。
②縫頭：縫頭時，要注意每箱布的銜接，採用的是平縫，這主要是因其使用靈活、方便、縫頭堅牢、用線量少，適合於各種機台車與車之間的縫接。不過，採用平縫布層重疊，易產生橫檔等疵病，故縫頭時，布頭不的過寬，約10~15cm即可。
③預定型：預定型指的是直接對白坯布進行熱定型（溫度為190~230℃），使織物在開始進行染整加工時就處於比較穩定的狀態。這種定型工序的安排，優點在於織物在染色過程中不易黏毛、風格好，以及後續加工過程中不易變形和起縐。
鬆弛收縮的織物經過乾熱預定型後，織物的風格受到影響。因為要消除褶皺，提高分子結構排列的均勻度。必定要對織物施加張力，而張力的增加會使縐效應降低，活絡度降低，柔軟度、回彈性、豐滿度等一系列性能惡化。為了盡量避免縐效應消失而影響織物風格，一般預定型幅寬較成品寬3~5cm，前車導輥張力全部放鬆，加上適當的超喂（一般控制在±40%以內），以保持經線的屈曲，改善織物的風格。預定型溫度一般控制在165~200℃。定型時間則根據纖維加熱時間、熱滲透時間、纖維大分子調整時間和織物冷卻時間確定。定型的張力只要達到織物平整度要求，保證外觀即可，以免影響織物的質感。
在預定型的時候，要注意不能滴油、撕破邊、門幅米長要量好、克重與客戶要求的不能超出±10g，其次還要注意是否有風道印的產生、格、顏色、是否黏毛等問題，這些問題的解決必須謹慎且及時。要時刻關注設備是否完好、張力、溫度、布速控制的是否恰當。且風道印產生時要見小風級，一般風級在1500轉左右，其中單面要注意拖風道。
④包邊：包邊其操作與縫頭類似,其採用毛外包邊,寬度約為3~5cm,工人在包邊過程中必須嚴格要求自己，切不可為了方便快捷而加大包邊寬度。其過程主要是為了下一道流程而服務的，以防染色時卷邊。
工藝要點及注意事項
①一般染淺色選用低溫型，染中色選用中溫型，染深色選用高溫型；
②不同分散染料對酸的敏感性有差異，影響得色深淺和色光，嚴重的還會產生色變、色花等，所以必須調整好染液PH值，PH值在4.5～5.5時，染液處於最穩定狀態；
③PET纖維染色，入染溫度、升穩控制是關鍵，起始溫度控制在淺色70～80℃，中色80～85℃，深色85～90℃；
④後整理中，各道工序的溫度、速率等要嚴格控制。

❸ 衣服的製造過程

1、面料、輔料物料進廠檢驗

面料進廠後要進行數量清點以及外觀和內在質量的檢驗，符合生產要求的才能投產使用。把好面料質量關是控制服裝成品質量重要的一環。

2、技術准備

技術准備是確保批量生產順利進行以及最終成品符合客戶要求的重要手段。在批量生產前，首先要由技術人員做好生產前的技術准備工作。技術准備包括工藝單、樣板的制定和樣衣的製作三個內容。

3、裁剪

縫制是服裝加工的中心工序，服裝的縫制根據款式、工藝風格等可分為機器縫制和手工縫制兩種。在縫制加工過程實行流水作業。

4、鎖眼釘扣

一般服裝生產中的鎖眼和釘扣通常由機器加工而成，扣眼根據其形狀分為平型和眼型孔兩種，俗稱睡孔和鴿眼孔。睡孔多用於襯衣、裙子、褲等薄型衣料的產品上。鴿眼孔多用於上衣、西裝等厚型面料的外衣上。

5、整燙

服裝通過整燙使其外觀平整、尺寸准足。熨燙時在衣內套入襯板使產品保持一定的形狀和規格，襯板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回縮後規格過小，熨燙的溫度一般控制在180℃~200℃之間較為安全，不易燙黃、焦化。

6、服裝成衣檢驗，包裝

成衣檢驗是服裝進入銷售市場的最後一道工序，因而在服裝生產過程中，起著舉足輕重的作用。由於影響成衣檢驗質量的因素有許多方面，因而，成衣檢驗是服裝企業管理鏈中重要的環節。

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製作衣服過程中瑕疵問題：

1、車縫過程中部分裁片有瑕疵，造成換片太多，換片不及時員工沒有及時做出來。還有就是生產過程中，車間在製品積壓太多，把部分裁片掩蓋或遺失在車間，造成少數。再就是部分工序裁片部位錯碼，造成最少碼和最大碼少數。

2、一旦出現這些問題，一般都要重新補數，一補數就可能要重新申請面輔料，面輔料如果周期太長，延誤貨期是經常發生了。有些外發印綉花加工，這個來回就耽誤太多時間，補數回來車間還得加班加點，所以服裝廠有些經常會出現通宵趕貨。

3、趕貨還會出現簽到工序已經換款，還要重新換線、調車、換工序，這個時候整個計劃就會被打亂了。

❹ 羊羔絨是什麼材料

羊羔絨化學抄成份是70%滌淪，30%的腈淪。它使用高速經編機生產，廣泛應用於家紡、服裝、玩具。

羊羔絨本身不是一個規范的術語，是商家慣用的稱呼，之所以叫絨，因為它是人造絨，所以才叫羊羔絨，而不叫羊羔毛。羊羔絨沒有羊羔毛貴，但是卻有很好的保暖效果，不亞於羊羔毛。所以被廣泛用到服裝行業。

羊羔絨和羊羔毛是有區別的，羊羔毛真的為超細羊毛，精選的長羊毛；羊羔絨實際為人造絨所以叫羊羔絨。

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特點

一、外觀清淡爽潔，具有良好的透氣性和懸垂性。

二、質地柔軟、輕薄透明，手感滑爽富有彈性。

三、穿在身上舒適感很強，非常的飄逸。

四、經過高溫縮水處理，不易變形和起皺。

五、物理性能好，纖維強度高，耐磨，經久耐穿。

六、化學性能好，耐鹼、耐化學葯品，抗蟲蛀、抗黴菌。

❺ 我想知道做制衣編排需要懂哪些，我只是熟悉製作流程，對編排工序這些不太懂，希望有人幫幫我，謝謝！

服裝（制衣）廠基本生產流程與檢驗標准

1.梭織服裝製作基本工作程序
1.1 定單用規格表（款式樣、批辦樣、產前樣）
梭織服裝在製作前要先填寫好定單規格表，按照製作服裝的不同樣辦，定單規格表可分為以下幾種類別：
1.1.1 報價用規格表------款式樣
款式樣此規格表主要用於設計師看款式效果及生產的用料計算。一般情況下用同類布料打樣，允許輔料代用。對生產工廠來講，此規格表僅僅是供報價用，以便爭取得到真正的定單，在運用這個表格時應注意每個項目內容與規格，因為這些內容與規格往往同成本直接相關聯，任何有利於降低成本而又不改變原有服裝的基本要求的方法和建議都可以采訥。所有在此規格表中變化的內容，都必須做出注釋，以便下一步工作開展的時候前後對應。
1.1.2樣品規格表------批辦樣
批辦樣此規格表主要用於打批辦樣。批辦樣製作前，根據提供的款式樣和樣品規格表中具體要求逐項進行操作，檢查樣品的織物組織、結構規格、測量所有的尺寸，確信各個點的尺寸在允許誤差范圍內。把款式樣和規格表給相關的技術人員，審查各疑點難點，以便全面了解樣衣的情況。原則上，打批辦樣用正式主料和輔料。
1.1.3大貨生產規格表------產前樣
產前表此規格表主要是批辦樣被客戶批准後客戶才提供的表格。只有這個產品規格表才是供工廠大貨生產用。如果用以前的規格表代替，經常會發生差錯，因為經過打樣後，客戶常更改原有的尺寸，而這個尺寸的更改又往往是不起眼的，在大批生產經營之前，還須打一次樣，叫做產前樣，在製作這個樣衣中，所有的主料和輔料都必須用以後生產中要用的料，客戶完全認可後方可大批開裁。
1.2服裝生產基本工藝流程
服裝生產基本工藝流程包括布料物料進廠檢驗、裁剪、縫制、鎖眼釘扣、整燙、成衣檢驗、包裝入庫等八個工序。
1.2.1布料物料進廠檢驗
布料進廠後要進行數量清點以及外觀和內在質量的檢驗，符合生產要求的才能投產使用。把好面料質量關是控製成品質量重要的一環。通過對進廠面料的檢驗和測定可有效地提高服裝的正品率。
物料檢驗包括松緊帶縮水率，粘合襯粘合牢度，拉鏈順滑程度等等。對不能符合要求的物料不予投產使用。
1.2.2技術准備
技術准備是確保批量生產順利進行以及最終成品符合客戶要求的重要手段。
在批量生產前，首先要由技術人員做好生產前的技術准備工作。技術准備包括工藝單、樣板的制定和樣衣的製作三個內容。
工藝單是服裝加工中的指導性文件，它對服裝的規格、縫制、整燙、包裝等都提出了詳細的要求，對服裝輔料搭配、縫跡密度等細節問題也加以明確。服裝加工中的各道工序都應嚴格參照工藝單的要求進行。
樣板製作要求尺寸准確，規格齊全。相關部位輪廓線准確吻合。樣板上應標明服裝款號、部位、規格及質量要求，並在有關拼接處加蓋樣板復合章。在完成工藝單和樣板制定工作後，可進行小批量樣衣的生產，針對客戶和工藝的要求及時修正不符合點，並對工藝難點進行攻關，以便大批量流水作業順利進行。
樣衣經過客戶確認簽字後成為重要的檢驗依據之一。
1.2.3裁剪
裁剪前要先根據樣板繪制出排料圖，「完整、合理、節約」是排料的基本原則。
1.2.4縫制
縫制是服裝加工的中心工序，服裝的縫制根據款式、工藝風格等可分為機器縫制和手工縫制兩種。在縫制加工過程實行流水作業。
1.2.5鎖眼釘扣
服裝中的鎖眼和釘扣通常由機器加工而成，扣眼根據其形狀分為平型和眼型孔兩種，俗稱睡孔和鴿眼孔。睡孔多用於襯衣、裙子、褲等薄型衣料的產品上。鴿眼孔多用於上衣、西裝等厚型面料的外衣上。
1.2.6整燙
服裝通過整燙使其外觀平整、尺寸准足。熨燙時在衣內套入襯板使產品保持一定的形狀和規格，襯板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回縮後規格過小，熨燙的溫度一般控制在180℃~200℃之間較為安全，不易燙黃、焦化。
1.2.7成衣檢驗
成衣檢驗是服裝進入銷售市場的最後一道工序，因而在服裝生產過程中，起著舉足輕重的作用。由於影響成衣檢驗質量的因素有許多方面，因而，成衣檢驗是服裝企業管理鏈中重要的環節。
正確的檢驗觀至關重要，質量檢驗是指用某種方法對產品或服務進行一種或多種特性進行測量、檢查、試驗、度量，並將這些測定結果與評定標准加以比較，以確定每個產品或服務的優劣，以及整批產品或服務的批量合格與否。與所要求的質量相比，生產出的產品性質會參差不齊，有一定的差距。對於這種差距，檢驗人員需根據一定的標准來判定產品合格與否。通常執行的標準是：屬於允許范圍內的差距判定為合格品；超出允許范圍內的差距判定為不合格品。
1.2.8包裝入庫
服裝的包裝可分掛裝和箱裝兩種。箱裝一般又分為內包裝和外包裝之分。內包裝指一件或數件服裝入一膠袋，服裝的款號、尺碼應與膠袋上標明的一致，包裝要求平整美觀，一些特別款式的服裝在包裝時要進行特別處理。例如扭皺類服裝要以絞卷形式包裝，以保持其造型風格。外包裝一般用紙箱包裝，根據客戶要求或工藝單指令進行尺碼顏色搭配。包裝形式一般有混色混碼、獨色獨碼、獨色混碼、混色獨碼四種。裝箱時應注意數量完整，顏色尺寸搭配准備無誤。外箱上刷上箱嘜，標明客戶、指運港、箱號、數量、原產地等、內容與實際貨物相符。
2.服裝生產檢驗項目與檢驗標准
2.1服裝材料的服用性能檢驗
由於坯布的質量直接關繫到成品的質量和產量，因此裁剪前，必須根據裁剪用布配料單，重點查驗：規格、縮水率、色牢度、缸色差、左右色差、前後色差、強度、布面疵點、核對匹數、尺寸、密度、批號、線密度是否符合要求。
2.1.1尺寸穩定性檢驗
服裝在生產和穿著過程中，會因各種因素的影響導致服裝造型走樣。這種變形不僅會影響服裝的外觀美，且會影響穿著者的情緒，因而必須加以克服，以保證服裝尺寸穩定性。
服裝尺寸穩定性含有彈性變形、塑性變形、折皺變形、收縮變形等，這里主要討論在服裝和織物上最頻繁發生的收縮變形的內容——織物的縮水性。
織物被水浸濕後會產生收縮，這種收縮叫做縮水，縮水的百分率叫縮水率。服裝無論是在加工過程中，還是穿著洗滌後都會面臨縮水的問題。縮水和織物結構以及纖維、紗線的性能，加工條件等有關。
縮水現象原因分析：一方面與纖維的吸濕性有關，由於纖維吸濕後橫向膨脹變大，使織物中經緯紗線的彎曲度增大，織物變厚，尺寸縮短；另一方面是由於在紡紗、織造、染整加工過程中，纖維受到一定程度機械外力作用而使纖維、紗線和織物有所伸長，致使留下潛在應變，當織物一旦浸入水中處於自由狀態，則拉長部分會不同程度地回縮回去，出現縮水現象。
檢測方法 織物縮水率的測試方法較多，按其處理條件和操作方法的不同可分成浸漬法和機械處理法兩類。浸漬法常用的有溫水浸漬法、沸水浸漬法、鹼液浸漬法及浸透浸漬法等；機械處理法一般採用家用洗衣機處理。但從原理上講，不論哪種方法其測試原理大同小異，測試指標相同，即測定織物縮水處理前後的尺寸變化，由此求得織物縮水率。
縮水率=（試驗前實測距離—試驗後實測距離）/試驗前的實測距離 X100
2.1.2剛柔性和懸垂性檢驗
剛柔性是指織物的抗彎剛度和柔軟度。抗彎剛度是指織物抵抗其彎曲形狀變化的能力。織物剛柔性直接影響服裝廓形與合身程度，一般內衣要求具有良好的柔軟度，使穿著合體舒適，而外衣則要求具有一定的剛度，使形狀挺括有形。影響織物剛柔性的因素很多，有纖維的彎曲性能、紗線的結構、還有織物的組織特性及後整理等。懸垂性指織物在自然懸垂狀態下呈波浪屈曲的特性，它反映織物懸垂程度和懸垂形態。一般，抗彎剛度大的織物，懸垂性較差；紗支粗，重量大的織物，懸垂性亦較差。
檢測方法 評定織物剛柔性，國家標准規定了兩種方法：斜面法和心形法。斜面法是最簡易的方法，用於評定厚型織物的硬挺度，採用彎曲長度、彎曲剛度與抗彎彈性模量指標，其值越大，織物越硬挺；心形法用於評定薄型和有卷邊現象的織物的柔軟度，採用懸垂高度為測試指標，其值越大，織物越柔軟。織物懸垂性的測試，常用傘式懸垂法。國家標准採用了利用光電原理直接讀數的懸垂性測定儀，得到的懸垂系數越小，表示織物懸垂越好。
2.1.3.起毛、起球和鉤絲性檢驗
服裝在穿著和洗滌過程中，會經常受到揉搓和摩擦等外力作用，致使受力多的部位容易磨毛、起球，而長絲織物則易使纖維被引出或鉤斷露在織物表面上，形成鉤絲現象。織物的起毛、起球和鉤絲現象不僅使服裝的外觀變差，且明顯影響其內在質量和穿著服用性能。影響織物起毛起球和鉤絲的因素很多，有纖維性能、紗線、織物結構以及整理加工等。
檢測方法 織物或服裝的起毛起球、鉤絲性能多採用對照標准樣辦的方法來評定。起毛起球的評定方法，可將穿著一定時間的試樣或者經起毛起球儀試驗過的試樣與原樣對比評定，一般分5個等級,5級最好，基本上無起毛起球現象，1級最差，起毛起球現象嚴重。織物鉤絲的評定方法，與起毛起球相似，採用實物與標准樣照對比定級，以5級（最好）~1級（最差）評定。
2.2布料檢驗
布料檢驗包括外觀質量和內在質量兩大方面。外觀上主要檢驗面料是否存在破損、污跡、織造疵點、色差等等問題。經砂洗的面料還應注意是否存在砂道、死褶印、破裂等砂洗疵點。影響外觀的疵點在檢驗中均需用標記注出，在剪裁時避開使用。面料的內在質量主要包括縮水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三項內容。在進行檢驗取樣時，應剪取不同生產廠家生產的、不同品種、不同顏色具有代表性的樣品進行測試，以確保數據的准備度。
2.2.1檢驗前的准備：
檢驗區：環境必須寬敞、清潔用乾爽、光線充足、溫度及溫度要穩定。
設備：①．驗布機：應裝有調器（0~30Y/MIN）有底燈可看布結構，頂燈亮度不小於1075LUX的白熾燈（CWF）。
②．燈箱：採用國際標准，放置於沒有外部光線影響，中灰色的密封房間，可提供
光源 燈類型
基本光 D65（6500K）日光
第一光源 A燈
附加光源 UV LIGHT（紫外光）
③.工具：測量尺、剪刀、執雞紙、蠟筆。
檢驗項目：顏色、手感及外觀：
①.顏色：在每疋布頭中間剪取10×8CM樣辦，做成疋差。每缸至少取一疋剪取布頭、中、尾各20CM整幅樣辦，做成褲筒。將缸差及褲筒於燈箱下用D65及A燈淘汰光源對照色辦和布辦以確定布料的色差。
②.手感及外觀：對照剪下的布辦檢查布疋的結構、定形、彈性、花紋等特性是否與布辦相符。
視覺檢查：
①.採用四分制的評分標准，100%查驗
②.布封：量度每卷布布頭、布中、布尾的實用寸封，了解是否存在封不穩定，其偏差率為+3%~-2%。
③.布長：通過計量儀（碼表）量度及記錄所查卷布的長度。
④.疵點的檢查：保持驗布機的速度20Y/MIN±5，按三個檔次，1，線色布料：10Y/MIN 2，深色布料：12Y/MIN 3，裡布袋布：14Y/MIN。若發現疵點：首先分析疵點的類型及按其嚴重程度打分，然後用蠟筆或執雞紙在布內指出疵點，記錄疵點名稱及所扣分數於《驗布評分記錄表》，最後通過檢查結果計算平均分數，根據評分標准確定布是否接受。
檢驗標准：
（1）評分標准：
布類型 每100碼可接受的平均分
梭織布 20
平機針織布 20
其它 25
（2）四分制
垂直疵點（經向） 水平疵點（緯向）
疵點長度（英寸） 分數 疵點長度（英寸） 分數
0．1~3 1 0．1~3 1
3．1~6 2 3．1~6 2
6．1~9 3 6．1~9 3
9．1~36 4 9．1~全封 4
註：無論在1碼內所發現的疵點數量有多少，尺寸有多少，最多隻能扣四分。
（3）疵點分類：
紗 粗幼紗 由於所用紗、線的條干不均勻，而在布面形成不平整的疵點
色紗 因紗線生產過程除雜不幹凈，在布面存在不同顏色的細少紗線
織造 走紗 織物縱向上有稀密的一條小花紋，織物存在疵點則花紋外形模糊
抽紗 包含斷紗、跳紗、星跳、
破/蛛洞 三根以上的經或緯紗交織出錯或完全斷開形成破口
停機痕 織物表面顯露明顯緯紗過密或過稀的橫條
接頭 每卷布中出現不邊疋的問題
漏織 緯紗用完或斷頭，織機仍繼續工作布未引緯
染色 色痕 因生產工藝、設備過程不當，在表布存在明顯的色條問題
色點斑 布料在生產過程或其它原因存在於表面的小面積不同顏色點
色差 布料因工藝問題而存在頭、中、尾、左、右顏色不同問題
整理 緯斜/縮 緯紗扭結織入布內或起圈現於或整理不當緯紗再現現傾斜現象
清 潔 油/污跡 織物沾上污、油跡，經處理後仍存在的整片或連續性次點

某服裝廠布料品質情況統計表
布種 紗頭 斷紗 色紗 抽紗 破洞 停機痕 色斑 摺痕 污點 色差 其它 次損
尼龍梭織布 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 8 1.70%
尼龍梭織布 0 0 1 4 1 0 18 4 10 0 4 2.60%
尼龍梭織布 2 0 0 29 0 32 7 0 2 0 8 1.80%
尼龍梭織布 0 0 3 8 0 20 4 1 5 0 0 0.60%
波厘布 1 0 5 4 0 0 8 2 18 0 0 1.70%
波厘布 16 0 0 28 1 8 67 22 12 4 148 2.80%
2.3物料檢驗
物料檢驗分初檢和詳檢兩個部份：初檢------對來料的質地、規格、顏色、圖案、文字內容等進行檢查，確保來料的正確性。詳檢------對來料的外觀品質做詳細的檢查，查出瑕疵部份和比例，確保物料上線的完成性。
某服裝廠物料檢驗標准
項目 技術參數 檢驗方法 檢驗儀器
急鈕 尺寸材質符合資料要求或與樣辦一致 對照資料或樣辦 目測/尺量
圖案、字體形狀結構與樣辦一致 對照樣辦 目測
染色均勻無色差 對照樣辦 目測
表面無脫漆、無劃痕、無雜質 對照樣辦 目測
織帶 紋路結構及疏密程度與樣辦一致 對照樣辦 目測
兩邊松緊一致，寬度均勻 對照樣辦 目測/尺量
表面平順無皺褶 對照樣辦 目測
手感與樣辦一致 對照樣辦 手摸
無抽紗、無破洞、無污跡、無雜質 對照樣辦 目測
丈巾 無跳針、無色跡、無污跡、無雜質 對照樣辦 目測
邊沿整潔、無破損 對照樣辦 目測
可以通過驗針機測試 過驗針機 驗針機
縮水率不超過8% 泡水/打氣 尺量
拉鏈 可以通過驗針機測試 過驗針機 驗針機
推拉順滑、無阻礙 對照樣辦 手拉
無散頭、無掉牙；牙粗細均勻、排列整齊 對照樣辦 目測
表面無脫色，無綉 對照樣辦 目測
2.裁剪工藝要求
在裁剪工序中主要工藝要求如下：
（1）拖料時點清數量，注意避開疵點。
（2）對於不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服裝上出現色差現象。對於一匹面料中存在色差現象的要進行色差排料。
（3）排料時注意麵料的絲綹順直以及衣片的絲縷方向是否符合工藝要求，對於起絨面料（例如絲絨、天鵝絨等）不可倒順排料，否則會影響服裝顏色的深淺。
（4）對於條格紋的面料，拖料時要注意各層中條格對准並定位，以保證服裝上條格的連貫和對稱。
（5）裁剪要求下刀准確，線條順直流暢。鋪型不得過厚，面料上下層不偏刀。
（6）根據樣板對位記號剪切刀口。
（7）採用錐孔標記時應注意不要影響成衣的外觀。裁剪後要進行清點數量和驗片工作，並根據服裝規格分堆捆紮，附上票簽註明款號、部位、規格等。
2.5 鎖眼工藝要求
鎖眼應注意以下幾點：
（1）扣眼位置是否正確。
（2）扣眼大小與鈕扣大小及厚度是否配套。
（3）扣眼開口是否切好。
（4）有伸縮性或非常薄的衣料，要考慮使用鎖眼孔時在里層加布補強。鈕扣的縫制應與扣眼的位置相對應，否則會因扣位不準造成服裝的扭曲和歪斜。釘扣時還應注意釘扣線的用量和強度是否足以防止鈕扣脫落，厚型面料服裝上釘扣繞線數是否充足。
2.6整燙工藝要求
整燙的主要作用有三點：
（1）通過噴霧熨燙去掉衣料皺痕，平服折縫。
（2）經過熱定型處理使服裝外型平整，褶襇、線條挺直。
（3）利用「歸」與「拔」熨燙技巧適當改變纖維的張縮度與織物經緯組織的密度方向，塑造服裝的立體造型，以適應人體體型與活動狀態的要求，使服裝達到外形美觀穿著舒適的目的。
影響織物整燙的四個基本要素是：溫度、濕度、壓力和時間。
其中熨燙溫度是影響熨燙效果的主要因素。掌握好各種織物的熨燙溫度是整理成衣的關鍵問題。熨燙溫度過低達不到熨燙效果；熨燙溫度過高則會把衣服熨壞造成損失。各種纖維的熨燙溫度，還要受到接觸時間、移動速度、熨燙壓力、有無墊布、墊布厚度及水份有無種種因素的影響。
整燙中應避免以下現象的發生：
（1）因熨燙溫度過高時間過長造成服裝表面的極光和燙焦現象。
（2）服裝表面留下細小的波紋皺折等整燙疵點。
（3）存在漏燙部位。
2.7成衣檢驗
成衣檢驗是產品出廠前的一次綜合性檢驗，包括外觀質量和內在質量兩在項目。
外觀質量是指：整件成衣外在的美觀程度。內容有尺寸公差、外觀疵點、縫跡牢度等。
內在質量是指：結構縫合骨、裝配零附件。內容有面料單位面積重量、色牢度、縮水率等。
成衣檢驗的主要內容有：
（1）款式是否同確認樣相同。
（2）尺寸規格是否符合工藝單和樣衣的要求。
（3）縫合是否正確，縫制是否規整、平服。
（4）條格面料的服裝中是否存在色差問題。
（5）面料絲縷是否正確，面料上有無疵點，油污存在。
（6）同件服裝中是否存在色差問題。
（7）整燙是否良好。
（8）粘合補是否牢固，有否滲膠現象。
（9）線頭是否已修凈。
（10）服裝輔件是否完整。
（11）服裝上的尺寸嘜、洗水嘜、商標等與實際貨物內容是否一致，位置是否正置。
（12）服裝整體形態是否良好。
（13）包裝是否符合要求。
成衣檢驗時，不能任由檢驗員隨意進行。應制定相應的制度和要求，如：按規定的動作過程和檢驗程序進行成衣檢驗；當一批產品檢驗完畢後，檢驗員按規定進行疵點統計，打出相應的分數，分出優質、一級品及合格品。並將檢驗結果記錄在冊，匯總整理後，填入相應的表格中。並與管理人員一起，分析成衣質量情況，及時發現問題，採取措施。
3.結 論
如今，有不少服裝企業的返工率、客戶驗貨不合格率居高不下，這在很大程度上是由於缺乏完善的品質管理與檢測體系。服裝的質量直接影響著服裝的生產、銷售、及至品牌的生命，因此，要幫助並提高從事服裝檢驗、生產、經營、管理活動的技術人員的技術能力，開拓視野他們的視野，提高他們的業務素質與管理水平。

❻ 服裝的製作過程

1、服裝設計

服裝設計大致分為兩類：一類是成衣設計，根據大多數人的號型比例，制定一套有規律性的尺碼，進行大規模生產。設計時，不僅要選擇面料、輔料，還要了解服裝廠的設備和工人的技術；第二類是時裝設計，根據市場流行趨勢和時裝潮流設計各款服裝。

2、紙樣設計

當服裝的設計樣品確認後，下一步就是按照客戶的要求繪制不同尺碼的紙樣。將標准紙樣進行放大或縮小的繪圖，大型的服裝廠多採用電腦來完成紙樣的放碼工作，在不同尺碼紙樣的基礎上，還要製作生產用紙樣，並畫出排料圖。

3、生產准備

生產前的准備工作很多，例如對生產所需的面料、輔料、縫紉線等材料進行必要的檢驗與測試，材料的預縮和整理，樣品、樣衣的縫制加工等。

4、裁剪工藝

一般來說，裁剪是服裝生產的第一道工序，其內容是把面料、里料及其他材料按排料、劃樣要求剪切成衣片，還包括排料、鋪料、算料、坯布疵點的借裁、套裁、裁剪、驗片、編號、捆紮等。

5、縫制工藝

縫制是整個服裝加工過程中技術性較強，也較為重要的成衣加工工序。它是按不同的款式要求，通過合理的縫合，把各衣片組合成服裝的一個工藝處理過程。

6、熨燙工藝

成衣製成後，經過熨燙處理，達到理想的外形，使其造型美觀。熨燙一般可分為生產中的熨燙（中燙）和成衣熨燙（大燙）兩類。

(6)羊羔毛坯布製作過程擴展閱讀：

服裝製作前量體的方法：

1、總體高：代表服裝「號」，由頭部頂點垂直量至腳根。

2、衣長：由前身左側脖根處，通過胸部最高點，量對需長度，一般量至手的虎口。

3、胸圍：代表上衣類服裝「型」，在襯衫外，沿腋下，通過胸部最豐滿處，平衡圍量一周，按需要加放尺寸。

4、肩寬：由後背左肩骨外端頂點量至右肩骨外端頂點（軟尺在後背中央貼緊後脖根略成弧形）。款式需要誇張時，肩可適當放寬。燈籠袖款可適當改窄。

5、袖長：由左肩骨外端頂點量至手的虎口，按需要增減長度。

6、腰節：一般體型可按總體高算出。遇到特殊體型時，就需要量取前後的腰節尺寸（在腰部最細處，圍一條皮尺成水平），分別量取前後腰節的尺寸。

7、褲長：由腰部左側胯骨上端，向上4厘米往下量至腳跟減3厘米。

8、腰圍：代表褲子類服裝「型」。在單褲外沿腰間最細處圍量一周，按需要加放尺寸。

9、臀圍：沿臀部最豐滿處平衡圍量一周，按需要加放鬆度。

參考資料來源：網路-服裝

❼ 誰有面料製作過程的資料呀。。。。從原始的纖維至布料成品

這不用資料的，我告訴你：
以棉面料為例：
棉花的處理：籽棉--皮棉
紡紗： 開棉--混棉--並條--粗紡--精紡--成品。
坯布： 筒紗--整經--漿紗--穿綜--上機--織造--檢驗--成包。
色織布： 染色紗--絡筒--整經--漿紗--穿綜--上機--織造--檢驗--修布--送整--修布--檢驗--成包。
色織布的整理工序：燒毛--退漿--絲光--拉幅--定型--預縮--檢驗--成包。
染色布： 坯布-- 燒毛--退漿--氧漂--染色--皂洗--絲光--拉幅--定型--預縮--檢驗--成包。

❽ 鄂爾多斯羊絨衫的製作過程.

毛衫的生產工藝流程:原料迸廠後，需由工廠檢驗部門對其進行抽樣檢驗，檢驗項目主要有標定線密度、條干均勻度、捻度及其不勻率、斷裂強力與斷裂伸長及其不勻率、回潮率、光潔度與柔軟性、色差與色花等，以便根據迸廠原料情況來調節生產工藝。進廠的各種純毛紗、混紡紗和純化纖紗，一般需要經過絡紗工序，使之成為適宜在針織橫機和圓機上編織的卷裝形式，改善毛紗張力，清除毛紗上的雜疵，並且給毛紗上蠟、加油或給乳化液，以降低毛紗的摩擦系數。

在編織工序，常常採用橫機和圓機兩種機型。橫機的編織產品多為全成形衣片，少數為半成形衣片，半成形衣片需經過局部定形並在成衣工序中經過局部裁剪，才能迸人縫合工藝。圓機的編織產品則為圓筒狀的連續坯布或計件坯布，同普通的緯編生產工藝一樣，必須在檢驗後經過定形和全面裁剪工序，才能迸人縫合工藝。無論是採用橫機還是圓機，通常在每個機台上都有該產品的意匠圖和工藝參數，如果在生產中遇到問題，擋車工可據此隨時調節。橫機的生產效率較低，適合小批量、多品種生產，其產品多為高、中檔產品，且花色變化多;圓機的效率高，適合大批量、少品種生產，但產品多為低檔產品。

縫合工藝包括機械縫合和人工縫合兩部分。在成衣工藝中，除裁剪和縫合工藝外，還有綉花、扎花、貼花、印花等工藝和拉毛、縮絨等整理工藝。有的高檔羊毛衫，還需要經過防起球、防縮、防蛀等特種整理。隨著納米時代的到來，納米技術也越來越多地應用於羊毛衫的後整理技術中，此類產品的附加值更高，這也是今後羊毛衫行業的一個發展方向。

在成衣工序後還需要依次經過檢驗、裹燙定形、整理分等、搭配、包裝、人庫等工序，直到成品出廠。在成品出廠後，還需對產品的服用情況進行調查，以提供反饋信息，來改進毛衫產品的設計和生產。